Пропало давление масло в двигателе на ниве

Как таковой ремонт Сузуки Джимни упирается в замену расходников. Машина очень надежная и неприхотливая, даже при возрасте 15 лет. Серьезные поломки возникают как правило при жесткой эксплуатации, участии в «соревнованиях», обслуживание в «кривых» мастерских. Как я уже писал я купил машину с пробегом 125000 км и уже стал пятым ее хозяином.

По пропало давление масло в двигателе на ниве масел и фильтров я понял, что предыдущие хозяева не особо парились по обслуживанию малыша. И даже при таком пробеге и 10-ти летнем стажем, я 3 года ничего не делал, кроме замены масла и фильтров. Она просто не ломалась.

Самое интересное, что все возникающие в последствии неисправности не носили лавинообразный характер, а развивались очень долго, давая возможность их устранить. Это очень положительный момент. Про замену обычных расходников я расписывать не буду, если у кого то будет вопрос пишите я отвечу. Когда я купил Джимника я первым делом заменил ему: масло в АКПП; масло В ДВС; масла пропало давление масло в двигателе на ниве мостах и раздатке (75W-90) фильтра (воздушный, маслянный); ремень ГРМ и ролик натяжителя ГРМ; приводные ремни; свечи.

Вот весь комплект, как правило советуют сменить после старых хозяев. Весь этот комплект стоит не дорого. Сразу советую не экономьте и покупайте оригинальные запчасти, в конечном итоге выиграете в надежности.
У Джимни троит двигатель, вялый разгон — что делать?
Первая «проблема» собственно с которой я и купил Джима- троил движок, что конечно сильно снижало динамику.

Он то дергался как припадочный, то срывался и ехал. Поездив по кривым мастерским мне насоветовали кучу разных штук, и датчик холостого хода, и свечи, и катушки зажигания, и форсунки.

Но советы за мои деньги это неприятно. Я поехал в толковый сервис,где сделали подробную электронную диагностику. Причина оказалась банальной — был пробит высоковольтный провод третьего цилиндра.

Провод заменили и Джимник погнал как ураган. Кстати обращаю Ваше внимание на высоковольтные провода, есть там слабое пропало давление масло в двигателе на ниве, в дальнейшем я еще 3 раза к ним возвращался.

15.01.15. Снова вернулся к вялому разгону  Джимни. Решил проверить все высоковольтные провода, а у меня их уже накопилось. Соротивление провода по книге должно составлять 4-10 кОм. Беру провода мерию, показания скачут от 30 кОм до 5 МОм.

Проблема есть, надо решать. Взял и разобрал один для провод с наконечником для эксперемента

Да какой тут может быть контакт, все покрыто налетом непонятного состава.

Провод у основания очень пересушен. Резинка наконечника пожелтела и треснула. Мои предположения, что из за плохого контакта искра пробивала не в свече, а в наконечнике. Он перегревался и пожелтел, поэтому проверьте какие провода у Вас.

А резинка наконечника должна выглядеть вот так

Вообщем снял железный наконечник,провод пропало давление масло в двигателе на ниве, все вычистил и зажал снова

Проверил сопротивление все в норме и не плавает.

Так переделал два провода.

Теперь джимник стал более серьезным, бодреньким и счастливым как и я.
Джимни ест масло — что это?
Если Вам говорят, что расход масла 1 литр на 1000 км — это норма, не верьте — это бред. У меня было примерно. Я подливал масло и подливал, подливал и подливал. Когда опыта нет слушаешь всех подряд, а это неправильно. Как правило у Джимни — это маслосъемные колпачки. Первый признак небольшой дымок при запуске.

пропало давление масло в двигателе на ниве

Колпачки стоят копейки. Вообщем мне их поменяли и масло я больше не доливал, в течении 8000 км до следущей замены. За одно при замене маслосъемных колпачков я поменял: прокладки свечных колодцев; сальник коленвала; сальник распредвала; прокладку клапанной крышки. Пробег на этот момент составил 160000км.
Поворотные кулаки, шкворневые подшипники, шкворни.
Это особенность джипов. Когда я купил машину я и близко не знал, что это.

Система очень простая, но требует постоянного обслуживания. Изучая машину я обратил на сухие «шары» расположенные на переднем мосту. Их легко видно если наклонить голову спереди и посмотреть на колеса изнутри.

Поехал к ребятам в сервис посмотрели, оказалось что в кулаках нету смазки, шкворневые подшипники заклинили, плюс ко всему сломан один шкворень- с правой пропало давление масло в двигателе на ниве нижний. В итоге куплено: 2 комплекта пыльников кулака (примерно 1800); 4 шкворневых подшипника- 2 на одну сторону (300р каждый); 1 шкворень (только оригинал 1500р); специальная смазка для кулаков (примерно 400р за тюбик). Пыльники кулаков изнашиваются (это нормально), далее вода вымывает смазку из кулака и подшипник ржавеет и подклинивает.

Шкворень скорее всего сломался либо от сильного удара либо устал. Шаровая должна быть слегка влажной- это признак ее здорового состояния, как у собаки если нос влажный значит здоровая. Шкворни и шкворневые подшипники проверить очень легко, надо поддомкратить переднее колесо и пошатать его по вертикали если есть люфт или стук, надо разбирать.
Это новый шкворень и шкворневой подшипник

Вот его расположение

Так выглядит старый заржавевший шкворневой подшипник, который заклинил


Джимни стал тяжело заводиться на морозе — пробег 189000 км.
На улице была зима хватанули морозы — пропало давление масло в двигателе на ниве.

А у меня сигналка с автозапуском. Не люблю я в холодной машине сидеть. Я ее завожу с расстояния и пока иду она прогревается. А Джимни любит погреться и намного лучше едет прогретый. Прихожу я на стоянку, а он молчит, я ключ в зажигание, еле крутит. Поехал я на маршрутке. Для меня это был удар, моя машина не едет. Приехал в обед выкрутил свечи- мокрые, просушил, просушил цилиндры насосом.

Закрутил все завелось. На следущий день уже заводил без автозапуска, опять еле крутит. И так 2 недели. Я даже морозов стал бояться. Начал на таймер ставить чтобы ночью заводилась для прогрева. Пошел к спецам, совет меняй аккумулятор. Поменял — дохлый номер, все тоже. Меняй масло с 10W 40 на 5W40, типа на морозе не так густеет. Поменял — дохлый номер.

Меняй свечи на крутые. Поменял — дохлый номер. Короче задрало меня. И тут случай подвернулся я менял масла в мостах и рассказал о проблеме. А мне мастер говорит надо смотреть стартер.

Уговорил я его посмотреть. Снимается он тяжеловато. Один болт с верху сложно открутить. Вообщем разобрал он его почистил от грязи поменял втулку и вот оно чудо. Двигатель стал заводиться с полоборота, даже в -35.

Вот такая история.
Джимни — сломался термостат — пробег 193200 км.
Первый раз я почувствовал себя не комфортно в своей машине. Поехал я в соседний пропало давление масло в двигателе на ниве, а до него 150 км. На дворе был январь, за бортом было -20. Я обычно долго прогреваю машину, но здесь я устал греть. 20 минут, а температура на нижней отметке, воздух еле теплый.

Поездку откладывать было нельзя и я поехал. Вообщем задубел. Салон так и не прогрелся за всю дорогу. Приехал я обратно и в мастерскую, оказалось термостат заклинило и он гонял охлаждающую жидкость по большому кругу.

Поэтому при такой температуре двигатель не мог разогреться до рабочей температуры. Поменяли термостат и все заработало.
Джимни глохнет моргает «чек». Замена датчика распредвала — пробег 193500 км.
Не успел я отойти от термостата поехал в командировку. Отъехал от пропало давление масло в двигателе на ниве 50 км, а на панели начал моргать «ЧЕК».

То загорится, то погаснет. Машина при этом чуть стала подтупливать. Еду я назад, а промежутки горения «ЧЕКА» стали увеличиваться и машина стала глохнуть на ходу.

Я даже расстроился ведь машина меня подвела второй раз, причем подряд. Я еле доехал до дома. Записался на диагностику. Еду по городу, а машина глохнет и останавливается, ощущения отвратительные. Сделали диагностику оказалось, что неисправен датчик распредвала. Его легко менять даже на улице, он стоит на верху сзади двигателя. Для замены нужен только ключ на 10 и. Купил я датчик 1800 р, поставил и машина зажила новой жизнью, а у меня появилась фобия на значок «ЧЕК».

Замена катализатора Джимни — пробег 206000 км.
У  машины появился дребезг при нажатии на педаль газа, особенно на небольших оборотах.

Я сразу понял что дело в выпускной системе. Заехал в сервис, потрясли глушитель, трубы, катализатор. Оказалось, что катализатор внутри а треснул и начал дребезжать. Варианта было два:
1.

выкинуть катализатор пропало давление масло в двигателе на ниве поставить пламегаситель.
2.заменить катализатор на новый.
Я решил сохранить экологию и поставить новый катализатор. Оригинал оказался очень дорогой 15000 р, подобрали универсальный катализатор цена 3000р + вварить 2000р. Установили все стало работать по прежнему.
Появился стук сзади — Замена петель задней двери — пробег 215800 км.
Очень не люблю когда в машине что то шумит или брякает.

А тут появился сзади стук при движении. Особенно явно проявлялся на кочках. Я сначала думал, что это подвеска стучит, но все оказалось хорошо. Я пересмотрел все днище все двигающиеся части, но.

Чисто случайно я дернул открытую заднюю дверь и услышал знакомый стук. Я взял ее за край и начал двигать вверх-вниз и вот она неисправность. Оказалось, что в нижней петле появился люфт. Заказал новые петли, они только оригинальные других. Цена 1600 р за штуку, итого 3200 р.

Через 2 недели петли были у меня в руках. Далее покрытие их порошком и вот они уже стоят на машине. Стука больше нет.
Еще в будущем была беда с постукиванием на неровностях дороги. Долго все смотрели и думали. Оказалось все просто — амортизаторы установленные для лифта приказали долго жить. Причем они работают, но в верхнем положении появился люфт, переходящий на кузов. Выяснить легко- открутите один болт амортизатора и покачайте машину.
Замена тормозных дисков и колодок — пробег 217000 км.
Как мне сказали мастера — тормозные диски столько не ходят.

Но отходили и могли бы еще отходить больше, но надоели. Видимо немного погнулись и при торможении появилась лёгкая вибрация. Диски купил средние по цене пропало давление масло в двигателе на ниве 1500 р за штуку. Колодки купил дешевые за 350 р, сказали всё будет «Ок». Но оказалось не «Ок» стали они безумно пищать, я не выдержал и снова за колодками. Возьми говорят по дороже за 800 р, типо не жалуются. Поставил — пищат.

Я думаю наверное диски такие купил, но решил еще раз поэкспериментировать, купил еще дороже за 1500 р — Nissinbo, с вкраплением медной стружки. Все стало хорошо, езжу по сей день. Понял одно, экономия приводит к дополнительным тратам. Задние колодки менял один раз, они у меня вообще не расходуются.

Замена заднего сальника коленвала Сузуки Джимни

Замена заднего сальника коленвала ДВС Сузуки Джимни пропало давление масло в двигателе на ниве трудоемкий процесс, так как связан со снятием АКПП.

Поэтому если хотите его поменять то убедитесь, что это действительно необходимо делать. Первым признаком да и пожалуй единственным необходимости его замены является потеки масла ДВС на колоколе АКПП. Масло ДВС выдавливает наружу, оно попадает в пропало давление масло в двигателе на ниве и через сливное отверстие в колоколе вытекает снизу. Не перепутайте его с маслом АКПП. Разница простая масло АКПП красное в ДВС темное-черное. Если у Вас в АКПП масло черное — снимете ее и выкиньте.

Процесс снятия АКПП простой:

1.снять кардан АКПП

2.

открутить болт держателя хвостовика

3.отсоединить рычаг переключения передач

4.отсоединить 2 разъема

5.открутить АКПП от ДВС

6.открутить гидротрансформатор

Если не хотите покончить жизнь самоубийством то для снятия АКПП возьмите напарника. АКПП конечно весит не тонну, но ловить ее не удобно.

Советую использовать брусок, который засовываете под АКПП до снятия, чтобы на него ее опереть. Болты откручивайте пропало давление масло в двигателе на ниве она не упадет пока Вы ее не сдерните. По поводу сальника, советую ставить оригинал, разница в стоимости 100р неоригинал, 900р оригинал.

Зато замена будет стоить значительно выше. Фото скоро постараюсь выложить. Заказал себе еще одну АКПП вместе с мозгами, буду ставить через недели 2 примерно.

Замену сальника можно совместить со 100 % заменой масла АКПП. Со снятой АКПП масло можно вытрясти практически полностью.

Трещина на радиаторе — Сузуки Джимни

Обратил внимание на потеки ОЖ вдоль радиатора. Сначала думал, что это часть ОЖ которая вытекла при открытии крышки радиатора. Однако вытерев все начисто, потеки снова появились. Осмотрев внимательно радиатор я обнаружил небольшую трещину прямо вдоль радиатора слева от заливной горловины.

Я сначала пытался ее заклеить, потом запаять, но результат один шов снова расходился. Можно конечно было постараться заклеить еще раз, но я понял раз он треснул значит устал. Решение пришло, надо менять. Заказал за 3800р — 3 дня ожидания. Он немного потоньше, а так один в. Все встало и работает. В общем не извращайтесь, поменяйте и всего делов, обойдется пропало давление масло в двигателе на ниве.

Тем более поменять можно самому без проблем.
АКПП дергается, пробуксовывает. Ремонт АКПП Джимни — пробег 226150 км.
Да, первым делом обозначу важную информацию АКПП Suzuki Jimny Wide 1998 года выпуска называется — А172. Не повторяйте чужих ошибок. Я для того чтобы это узнать для начала заказал не те запчасти. Итак история.
Когда я купил машину у неё был такой нюанс когда резко затормозишь, а потом нажимаешь на газ обороты растут а машина не разгоняется потом рывок и она срывается с места.

Иногда этот рывок был с пробуксовкой в АКПП. Поискам информацию в интернете я ничего толкового не нашел. Какое то время я забил на этот нюанс и просто подстроился, особо не напрягало. Но прошло немного времени и машина периодами стала становиться вялой. То летает как самолёт, то ощущение буксующего сцепления. Это стало меня разочаровывать. Практически каждый вечер я изучал интернет.

Много советов поменять масло в АКПП, поменять масляный фильтр, проверить провода подходящие к АКПП, проверить блок управления АКПП и прочее. Что я сделал сначала: 1. Раз 5 поменял масло- не помогло.

2. Поменял масляный фильтр (оригинал) — не помогло. 3.Проверил проводку — все Ок. 4.Полез глубже. Снял поддон стал изучать внутренности.

Купил книгу и стал глубоко изучать АКПП желтым выделены электромагниты, именно благодаря им переключаются передачи.

Я снял магниты проверил их на срабатывание и герметичность, проверил сопротивление, оно составляет 12 Ом. Все оказалось отлично. Я снова все собрал обратно. В интернете много пишут про реле в блоке управления, которое отваливается и не срабатывает. Я решил изучить блок управления. Снимается он очень легко. Находится под торпедой с левой стороны где сидит пассажир.

Отстегнуть разъемы, открутить три болта, снимаются вместе с блоком управления ДВС.
Вот блок АКПП

Желтым цветом я обозначил реле, которое отходит и контакты реле где появляются трещины.

И действительно трещины в виде ориола вокруг контакта были, на 3-х контактах, я их пропаял,но это оказался не мой случай. Заодно разобрал посмотреть блок управления ДВС

Поковырялся я и ничего не решил, надоело и я решил купить БУ АКПП.

Подвернулся вариант за 17000. Оплатил, через 2 недели пришла. Заменили АКПП, новое масло, фильтр. Пропало давление масло в двигателе на ниве блин думаю, наконец попрет. Выезжаю из гаража и …… Машину так стало колбасить будто передачи переключаются с запозданием 1 минута.

Ну посидели, подумали, наверное масло не разошлось + АКПП долго лежала. Ну решил я погонять малец. Неделя и ничего не меняется. Поехал снова к пропало давление масло в двигателе на ниве. Сижу около гаража в машине и жду пока они придут. Как уже писал я купил книгу, сижу читаю про АКПП. А там раздел про блок управления и память АКПП. Что у Джимни Сиера обучаемая АКПП и что можно стереть память и переучить переключение АКПП под себя, методика следующая:
1. Замкнуть два контакта на фишке под торпедой со стороны водителя.
2.

Включить зажигание, но не заводить.
3. Выжать тормоз и 10 раз перевести селектор АКПП из положения 1 в 2.

При этом моргает значок овердрайва.

Таким же образом можно проверить на наличие ошибок работы АКПП. Все бы хорошо но у меня Джимни Вайд и эта методика у него не написана. Думаю сейчас замкну и спалю блок управления АКПП. Ну думаю и хрен с ним, все равно глючит. Замкнул, сделал всё по методике. Завожу, поехал и все расколбасы АКПП пропали. Я от радости не знал куда деваться. Однако суперактивности машины от новой АКПП я так и не получил. И тут я решился на один из безумных поступков в своей жизни.

Я решил разобрать снятую АКПП и понять, что не. На улице была зима, поэтому самым лучшим местом для изучения стала моя квартира. Я отмыл АКПП на мойке и пропало давление масло в двигателе на ниве её домой Вместе с гидротрансформатором.

Первое что я решил сделать это подробно разобраться с тем что находиться за поддоном. Соответственно снял поддон

Пропало давление масло в двигателе на ниве масляный фильтр АКПП

Далее снял электроклапана 4 штуки сверху и 1 под гидроплитой

Куча болтов и далее снимаем гидроплиту, в простонародии гидромозги

Начинаем изучать гидромозги АКПП — пропало давление масло в двигателе на ниве важный элемент АКПП.

Он отвечает за переключение передач, очень интересный механизм, очень похож на сумасшедший лабиринт по которому бегает масло.

С торца находятся поршня которые переключают потоки масла. Поршня подпружинены, у некоторых АКПП лопается одна из пружин и АКПП начинает умирать.

Раскручиваем болты с обоих сторон.

Гидроблок состоит из двух половин, посередине находится металлическая пластина с каналами для масла и две прокладки. Еще здесь есть 2 шарика как у подшипника, лежат в каналах. Если будете сами разбирать, будьте внимательны не потеряйте и поставьте их обратно в нужное место.

Это кот который все время хотел зайти ко мне домой помочь.

Внутренности гидроплиты оказались абсолютно целые и чистые.

А вот прокладки с трещинами. Я заказал новый комплект, здесь их 2 штуки — цена 800 рублей.

Все промыл поставил новые прокладки.

Думаю, а вдруг это прокладки. А как проверить? Ну вопрос я решил практически. Загнали машину в гараж к брату, сняли поддон, облились маслом, я влил примерно литр себе за шиворот. Дальше открутил гидроплиту еще примерно 0,5 литра за шиворот.

Установил перебранную плиту, собрали все, залили масло в АКПП. Поехал, ничего не изменилось, еще один вариант был вычеркнут из списка. Это было всего лишь начало безумия связанного с АКПП. Очередная неудача лишь распаливала мой интерес и я понимал, что не могу остановиться. И если бы не моя работа, которая накладывает ограничения на время, я бы все эти процессы завершил бы в течении недели. Итак идем дальше… Во общем я подумал дома у меня лежит АКПП и на машине стоит АКПП и если я разберу АКПП, которое лежит дома то ничего страшного не случиться.

Так я и сделал.
Итак порядок разбора АКПП Сузуки Джимни 1998 года.
Я подготовил фотоотчет много писать не буду, если чего не поймете пишите в комментариях я Вам объясню подробнее.

Про снятие поддона, клапанов и гидромозга я уже писал. Снимаем пропало давление масло в двигателе на ниве, для этого необходимо открутить гору туго закрученных болтов. Сразу за колоколом идет масляный насос АКПП, который играет очень важную роль в АКПП. Откручиваем и его.

Вот насос с обратной стороны

Далее идут пакеты фрикционов

На валу видна ржавчина, скорее всего АКПП была в воде и вода попала через отсек гидротрансформатора, через сальник, либо попала через сапун АКПП

Вот так выглядит один из пакетов фрикционов и дисков
Разбирая АКПП лучше складывать всё последовательно, как вытаскиваете, иначе потом будут проблемы со сбором.

Прежде чем разбирать надо хорошо отмыть все корпусные элементы АКПП, чтобы грязь не попала внутрь.

Иначе потом могут быть последствия.

Вот Вся АКПП в разборе

Что я могу сказать после первого разбора АКПП — ничего сложного. Самое главное это быть очень внимательным, чтобы обратно поставить все также как и стояло и желательно все фотографировать.

Фотографии перестраховывают, всегда можно посмотреть и вспомнить, что где стояло, пять раз смотрел. И разбор и сбор сильно не растягивать, а то сложно будет собирать.
Итак результаты разбора АКПП. Я изучил каждую деталь АКПП. Все практически в идеале, кроме фрикционов первой передачи. Они конечно потерты но не очень сильно. Риски на дисках стерлись частично, но напыление на месте.

В основном потерты фрикционы первой и четвертой передачи, остальные как новые.
Маслянный насос в идеале, все резинки и прокладки целые. Еще видно, что местами был перегрев, потемнения на корзинах куда вставляются фрикционы. Это признак пробуксовывания фрикционов.

Никакого признака разрушения, слегка темный налет.
Ну раз разобрал надо все сделать полноценно. Заказал все резинки и прокладки:
прокладка хвостовика АКПП
прокладка колокола АКПП
Комплект колец уплотнительных поршня реверс
Кольцо уплотнительное выходного вала
Сальник (манжета) насоса
Кольцо уплотнительное поршня первой передачи
Кольцо уплотнительное поршня овердрайв
Комплект уплотнительных колец аккумуляторов
прокладка поддона
прокладки гидроплиты
прокладки масляного насоса АКПП
Этот комплект обошелся мне в 10000 р.
Заказал комплект фрикционов АКПП, конечно не оригинальных, комплект стоит 4000 р.

Ждал его неделю, а пришли не те фрикционы. Я был расстроен, но делать нечего. Порылся в интернете, но так ничего не нашел. Решение было безумным.
Я решил снять АКПП, которую поставил накануне на Джимника и разобрать ее. И посмотреть фрикционы в. Операция была не простая. Я отогнал Джимника за 150 км, брату в гараж мы сняли АКПП, положили ему в машину и привезли мне домой. В итоге дома уже было 2 АКПП. Её мы тоже разобрали до болтов. В итоге картина оказалась примерно такой. Износ был похож на 1 АКПП.

Безумство этого поступка заключалось в том, что собранная АКПП могла не поехать вообще и Джимник завис бы гараже. Но мне в этот момент было пофиг. Квартира стала похожа на автомастерскую, вся была завалена запчастями АКПП.

Операция длилась 1 день. Все было собрано.
Продолжение следует…
У Джимни не включается полный привод.
Почему то все мне постоянно говорят — меняй пневмохабы на ручные, особенно ссылаясь на большой пробег и старость машины.

А зачем их менять? Если они работают то нет никакого смысла. Мало удобств, когда Вам хочется включить полный привод или выключить его, пропало давление масло в двигателе на ниве придётся выходить из машины.

Как правило данные советы поступают от любителей серьёзного «говнолаза». Там есть возможность обрыва шлангов об ветки и прочее барахло ну и соответственно выхода из строя механизма включения полного привода. Однако полный привод может отключиться и по другой причине. Еду я как то по сугробам в гараж к брату и тут пропадает значок полного привода.

Машина начинает буксовать, особенно учитывая размеры сугробов по которым я ехал, я дергаю ручку полного привода, а в ответ тишина. Хорошо что я был в 300 м от гаража, чудом я выбрался. Всё оказалось банально — на раздатке стоит датчик полного привода, к нему подходит 2 провода, сделано это не надежно. Провода болтаются и оторвать их легко, плюс они могут отгнить.

У меня один провод окислился и ослаб, а сугроб ему помог. Паяльник меня спас, 15 минут и полный привод на месте.

Ну а лучше поставить защиту раздатки, она решит многие проблемы, надеюсь скоро поставлю. Рома «Спринтер» всем поможет за не очень большие деньги.
Датчик на фото

Утечка антифриза.

У Джимни треснула ГБЦ — пробег 248000 км.
История с утечкой антифриза была загадочной и очень долгой историей, практически как детектив  «Пуаро». Я постараюсь максимально точно описать как это было.
Эта история началась с того, что я обнаружил пустой расширительный бачёк. Я даже не знаю сколько я ездил без охлаждающей жидкости, потому что на расширительном бачке отпечатался след, будто жидкость в норме и я даже не подозревал, что ее там.

Обнаружил случайно, когда надо было снять бачок.
Ну я не долго думая отмыл бачок залил ОЖ  и дальше езжу. Проехал 300 км смотрю, а ОЖ стало меньше на 4см. Ну думаю может перепады температуры. Проехал еще 200 км, смотрю, а бочок пустой. Я начал напрягаться, полазил по интернету, кучу предположений. Всё осмотрел, везде сухо, на щупе следов антифриза нет, под пробкой клапанной крышки все чисто, никакой пены и следов антифриза. Снова долил ОЖ. Ситуация повторилась. И так я делал еще раз 20.

Вобщем антифриз заливал как бензин. И тут начались морозы, получилось так что машина простояла 3 дня на стоянке. Прихожу а на кончике щупа сгущенка. Я понял, что дело дрянь. Позвонил «спецам», ну те не долго думая предложили менять прокладку ГБЦ, ну и соответственно прокладку впускного и выпускного коллектора (их надо снимать), 5 литров ОЖ, масло ДВС+фильтр+промывка.

Закупил я этого добра, сдал Джимника в сервис. Целый день его лечили, звонок — забирай. Ну думаю решили беду. Езжу радуюсь. Проехал 200 км, а ОЖ пол бачка. Еще 200 км и ОЖ нет. Приехал я снова пропало давление масло в двигателе на ниве ребятам, они смотрели смотрели говорят надо поменять крышку термостата, она подтекает. Мол кривая. Я без заморочек пропало давление масло в двигателе на ниве, купил оригинал — 900р. Ничего не изменилось.

В общем ребята пропало давление масло в двигателе на ниве надоели и я решил к ним не ездить. А вопрос решать надо, ОЖ пропадает. Почитал в интернете, что может быть проблема с крышкой радиатора. Если она не держит определенного давления то ОЖ будет испаряться + изменится температурный режим, я решил этот момент тоже исключить. Заказал крышку радиатора оригинал — 900р. Ничего не изменилось. Устал я термоядерно от поиска утечки ОЖ. И тут начались приколы — стал моргать «Чек», а когда моргает машина еле тянет.

Я к диагностам.

Датчик абсолютного давления (ДАД) на впускном коллекторе.

пропало давление масло в двигателе на ниве

Это их заключение. Пришел электрик, снял с ДАД трубочку, запрыскал туда аэрозолью и сказал что подклинивает мембрану датчика. Что мол теперь все будет ОК, но датчик лучше поменять. Звучало уверенно, выехал я с сервиса обнищав на 1500 р, «Чек» моргать перестал, но не надолго. На следующий день начал моргать. Ну думаю видимо датчик действительно «сдох». Поехал в магазин автозапчастей, оказалось датчик стоит как копейка — 9000р и везут его прямо со «страны восходящего солнца».

Что делать Джимника надо спасать, да и ездить так не здорово. Ждал его целый месяц. Летел его забирать словно какое то чудо. Вот оно

Поставил его сразу же, около магазина.

Держит его всего 2 болта. И что — НИЧЕГО, представите себе 9000р и НИЧЕГО. Думал наложить на себя руки, но передумал-шучу. Мои опыты дорогие. Обучение действительно давалось мне очень дорого.

И тут мне подвернулась поездка в Беларусь. Не смотря на не решенные вопросы я решил ехать.

На тот момент «Чек» редко моргал. Отъехал я от дома 150км и тут началось. «Чек» стал моргать как пулемет, зависая на 5-10с.

Это был пипец. Я остановился на отдых и решил поковыряться сам в движке с мыслью найти проблему.

Снял шланг от воздушного фильтра к впускному коллектору и решил открыть заслонку и посмотреть внутрь. И вот она проблема — во впускном пропало давление масло в двигателе на ниве все в «параше» вспененного антифриза.

На фотографиях этого особо не.

Я понял что антифриз который у меня пропадает каким то образом попадает во впускной коллектор и вспенивается там, а потом засасывается в трубочку ДАД и тот пропало давление масло в двигателе на ниве работает и выдает ошибку. Вот и взаимосвязь. Я снял трубочку с ДАД и дунул.

С трубочки весь антифриз вылетел во впускной коллектор. «Чек» пропал. Я счастливый, что нашел проблему поехал дальше.

Приехав в пункт назначения я приступил к изучению источника появления антифриза во впускном коллекторе.

Я снял дроссельную заслонку и обнаружил два шланга подходящих снизу.

Это ОЖ подается для охлаждения датчика холостого хода

Раскрутил все, там стоит прокладка, пропало давление масло в двигателе на ниве отсекает ОЖ от попадания во впускной коллектор.

Не буду затягивать, я был уверен, что проблема в ней, но я ошибся. Я ее поменял. Но ничего пропало давление масло в двигателе на ниве изменилось, ОЖ перла дальше.

Еще признаки антифриза — сгущенка пропало давление масло в двигателе на ниве канале принудительной вентиляции картера

Приехал я обратно домой и решил отогнать Джимни брату, чтобы поставить точку в этом мероприятии по утечке антифриза.

Здесь и завершилось затянувшееся расследование утечки антифриза.

Разбор двигателя Сузуки Джимни.

Вот двигатель моей машины

Начинаем разбирать

На ремне ГРМ и шестернях лучше сразу поставить метки, чтобы потом собрать без смещения.

Вот какой ужас был обнаружен под крышкой.

Она была вся загажена черным налетом. Это был запеченный антифриз.

Если видите такое у себя, пустите Джимник под откос — шучу, кричите караул.

Ка-ра-ул…………. С моим отношением к чистоте это было страшно, такое ощущение, что камера сгорания находится у двигателя прямо под крышкой.

Вот собственно головка блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами

Вот поршневая.

Не смотря на пробег 250000км, она выглядит как молодая, компрессия везде 12.

Вот впускной коллектор — красавчик.

Клапана уже после чистки, они были загажены.

Было принято решение всё отмыть и попробовать еще раз поменять прокладку ГБЦ, так как стоящая там выглядела в 2-х местах плоховато.

Да и уверенности в качестве ремонта предыдущих ребят были большие сомнения. Совет не ставьте дешевые прокладки ГБЦ, они мягкие и расползаются при затягивании. Мы осмотрели ГБЦ но трещин визуально обнаружено не было

Все было отмыто начисто

К сожалению результатов это не дало и ОЖ перла.

Далее снова разбор ДВС. И тут в глаза бросился потек антифриза в районе третьего цилиндра. Сняли ГБЦ и снова исследования.

Как проверить ГБЦ на наличие трещин?Для этого надо закупорить все отверстия где проходит антифриз и подключить компрессор. Нагнетаете давление и смотрите где сифонит. Так и было сделано. И вот она трещина между третьим и четвертым цилиндрами, прямо вдоль клапана

Далее был вопрос, что делать?

Менять ГБЦ или варить. Пробовали забить щель специальным порошком, но это не надежно. Хотя держит давление довольно хорошо, но одно ощущение что есть трещина мне покоя не дает.

Потом решили заварить, но такая тещина варке не поддалась. Короче забадался я и начал искать ГБЦ. Долгие поиски и поездки по разборкам привели меня в один магазин где мне предложили новую ГБЦ за предельно низкую цену — 12000р.

Я не раздумывая ее купил, вот она

Источник: http://jimny98.ru/?page_id=24